新鮮運到的長野的螞蟻；去年曬干腌好的櫻花；柑橘類水果配上海藻、橄欖油；掛三個月的烤鴨，明火烤后再剔除內(nèi)臟；13個工作人員花8小時剝出來的蛤肉；清爽的蘿卜湯……
這是東京Noma餐廳一位中國食客的菜單。
這個Noma餐廳曾被英國美食雜志評為世界最佳，即使人均消費8萬日元（約合4千人民幣），訂位子的已排到了幾年后。這位同胞挨個將這些餐點拍下來，發(fā)到網(wǎng)上。
人家花的是自己的錢，沒有虐殺，也沒吃保護動物，作為看客，我只關(guān)心一點：費這么大勁，好吃嗎？
說實話，看到第一道菜螞蟻，耳邊就響起《圍城》里方鴻漸老媽的話：“送給我都不要吃！”
當(dāng)然，老太太這樣的態(tài)度未免有些本位主義，人家是美食家嘛。我們知道，勇敢的美食家用舌頭探索世界，從不缺少第一個吃螃蟹的勇氣。在他們的帶領(lǐng)下，螞蚱、知了、蠶蛹、甚至大尾巴蛆，都能做成美味吃。
所以土鱉如我也不得不承認(rèn)，除了食蟻獸，美食家也懂得欣賞螞蟻的風(fēng)味。比如這位幸運的中國食客，就在Noma餐廳的長野螞蟻身上吃出了“略帶蟻酸的森林之味”。
可是，除了螞蟻，其他的菜好像很一般嘛。腌櫻花，讓人想到《紅樓夢》里妙玉請寶玉喝茶的段落。泡茶的水，是梅花上的雪掃下后貯藏的雪水，明顯比腌櫻花更有意蘊哦。
再看菜單里比較重頭的一道，是腌制三月的牛肉，取肉汁，用來泡蛋黃。再將那蛋黃和幾種植物的塊莖一塊加熱。這道菜的制作，讓我想到了《紅樓夢》里鳳姐請劉姥姥吃的茄鲞。且看鳳姐兒介紹制法：“你把才下來的茄子把皮簽了，只要凈肉，切成碎釘子，用雞油炸了，再用雞脯子肉并香菌，新筍，蘑菇，五香腐干，各色干果子，俱切成丁子，用雞湯煨干，將香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封嚴(yán)，要吃時拿出來，用炒的雞瓜一拌就是。”
一個是用牛肉汁煨蛋黃，一個是雞湯煨茄肉，“世界最佳”并不比寧國府的私房菜好多少嘛。
至于“13位工作人員8小時剝下來的蛤肉”，無端端讓我想到魯迅筆下他父親的藥引：“冬天的蘆根，經(jīng)霜三年的甘蔗，蟋蟀要原對的，結(jié)子的平地木……多是不容易辦到的東西。然而我的父親終于日重一日的亡故了。”
且不細(xì)究13位工作人員8小時為啥只剝了一小碗（目測），他就是剝了10小時，蛤肉還是蛤肉。東西沒變，烹制方法若不出新，味道能有什么變化？
再說其他幾道菜如烤鴨、核桃果仁的豆腐、米餅、焦糖紅薯，這位食客說吃出了日式禪意，“皇室待遇不過如此”，恐怕更多是心理作用吧。電影《食神》里，主角史蒂芬周就深諳此道，請看他如此推介一碗雞蛋大腸面：
“首先，我要重金禮聘一對熱戀中的豬，再用濃情化不開的豬血，然后把它們的皮炸成金黃色——是情比金堅的炸豬皮……再將一生只戀愛一次的巴黎九棍魚的魚肉打成魚丸，再放在印度的感情咖喱上面，說起來當(dāng)然少不了代表天長地久的韓國野生蘿卜，再加上一條蕩氣回腸的豬大腸……再鋪在一碗纏綿的面條上面。”
想這位食客，排了這么久的隊，想著“世界最佳餐廳”，胃口吊得高高的，得什么樣的美食才能滿足這份期待？一邊吃東西，一邊還要拍照，想著一會發(fā)到網(wǎng)上去，固然是有分享精神，卻不免為此分心，不能專心體味，可惜了這一趟。
想起有記者問美食家蔡瀾：吃的最高境界是什么？
蔡瀾說：是粗茶淡飯，吃肉要用手抓，喝酒要用大碗。
大概做什么事情，動機越單純，越能深入其中。附加的一多，便失卻了本來的魅力。
說了這么多，我也餓了，今天有老爸帶來的饅鲞——這條海鰻，來自東海的深處。勤勞的漁民，在狂風(fēng)巨浪中冒著小船傾覆的危險，將它捉來。父親用上好竹鹽，將它腌制，高掛。在寒風(fēng)中搖曳了一個多月，它才來到我的盤中……
