周一訂行程買機(jī)票，周五出發(fā)，土耳其之旅可以說是我今年最“說走就走”的一次旅行了。啟程前我并沒有太多期待，但這個國家卻給我?guī)砹饲八从械捏@喜。
如果我曾經(jīng)到過的所有城市都可以說是有“文化底蘊(yùn)”，那么伊斯坦布爾則能被稱為一個真正的“文明”的見證。
公元前七百年，這個歐亞大陸的交界口迎來了第一批希臘殖民者
公元330年，羅馬帝國遷都君士坦丁堡（今天的伊斯坦布爾），東羅馬在拜占庭的名號下延續(xù)了近千年的歷史
公元1453年，奧斯曼帝國占領(lǐng)君士坦丁堡，進(jìn)入伊斯蘭教統(tǒng)治
公元1923年，土耳其共和國成立，土耳其成為宗教中立國
（圣索菲亞大教堂穹頂）
壹
我到伊斯坦布爾的第二天正好是他們的國慶節(jié)，正值共和國誕辰99周年，大街上張燈結(jié)彩好不熱鬧，我們這群不明所以的游客開玩笑說，“到處掛滿了國旗，生怕你忘了你在哪個國家。”
如果說紐約或者倫敦是一個大熔爐，那相比伊斯坦布爾來說，他們就像是兩鍋水都還沒燒開的湯，里面的土豆塊、蘿卜丁、肉碎顆顆分明：雖然同在一個鍋里，卻散發(fā)著各自的味道，占著各自的地盤。
伊斯坦布爾是一鍋已經(jīng)煮得稀爛，混雜著依稀可辨的植物莖塊，并且彌漫著復(fù)雜香料的湯。它被不情愿地納入了過多的原料，有些過于濃稠，不一定那么可口，卻份量十足。
很多人知道我喜歡在平安夜去世界各地的基督教教堂“朝圣”，這次伊斯坦布爾之旅，一不小心讓我這個狂熱的“偽教徒”成功“混入”了伊斯蘭教清真寺，東正教教堂，和一個猶太教教堂。在同一個城市打了四種宗教的卡，真的是“物超所值”！
作為一個門外漢，我的印象是：
清真寺的地毯真的又厚又軟，圣索菲亞大教堂的地毯堪稱愛馬仕品質(zhì)，我愿意為此脫100次鞋
東正教教堂往往隱匿在不起眼的街角，熏香和贊歌如同炊煙一般飄搖直上，讓人眷戀
猶太教教堂那清心寡欲的模樣實在很像他們悶聲做大事的性格，教堂中間的大衛(wèi)六芒星頂燈就像他們的民族凝聚力一樣不可動搖
（圣索菲亞大教堂的地毯，還有我狂野的襪子。。。）
除了這個城市的質(zhì)感，我不得不注意到它的聲音。
萬圣節(jié)之夜，我和幾個在旅行中新認(rèn)識的同伴在一個樓頂酒吧小酌一杯。
（樓頂酒吧）
落日降臨之時，身后的DJ賣力地打著碟，音響里爆發(fā)出的后現(xiàn)代節(jié)奏帶動著地板一起隆隆作響。目之所及，車水馬龍穿行，扯出連續(xù)不斷的橡膠輪胎劃過水泥馬路的背景音。同一時刻，遍布城市所有角落的音響同時開始廣播今天最后一次伊斯蘭禱告，一個極具穿透力的中年男子的聲音，咿咿呀呀、斷斷續(xù)續(xù)地用不可名狀的奇怪音律吟唱著古蘭經(jīng)的禱詞，天空中偶爾還伴有幾聲海鷗的鳴叫。
所有的一切都混在一起了。“食材”有些太多了。味道很復(fù)雜，不算可口，也并不讓人討厭。你得吃下去，因為這鍋湯只有這個城市才能熬出來。
（伊斯坦布爾落日）
貳
我曾天真地以為梵蒂岡和盧浮宮擁有世界上最豐盛的藏品，但伊斯坦布爾的考古博物館卻“富有”得讓我驚掉下巴。要不是當(dāng)?shù)厝颂嵝眩覊焊蜎]有在任何旅行攻略中看到推薦去伊斯坦布爾考古博物館。
二話不說，上圖。
（幸運(yùn)女神）
（亞歷山大大帝）
（這個棺槨3米高，是西方文明迄今挖掘出最大最完整的棺槨，想象一個象牙微雕放大一萬倍）
作為資深的博物館玩家，我可以很負(fù)責(zé)任地告訴你，這里的任何一尊雕塑，放到世界各地任何一個博物館里，都能被奉為鎮(zhèn)館之寶。
（觀察一下衣服的褶皺）
我曾在梵蒂岡見過從地板到天花板滿屋子幾百個半身頭像，卻從來沒見過像伊斯坦布爾這樣滿屋子滿屋子的完整全身石像。這簡直就像不要錢撿來的一樣??！仔細(xì)想想，這些還真是不要錢撿來的，考古嘛，挖出來就歸你，哈哈哈！
希臘羅馬的石像和佛像（特別是印度佛像）有異曲同工之妙。相比之下，希臘羅馬的石像更寫實，更熱衷于表現(xiàn)人體的動態(tài)，也不可避免地更張揚(yáng)，在藝術(shù)表現(xiàn)上有更外露的“雄心勃勃”。
米開朗琪羅曾經(jīng)說，所有的雕塑已經(jīng)被封印在原石里的，他所做的，只不過是把它們從封印中解除出來而已。同理，他的雕塑方式是從水平平面垂直向后推進(jìn)，你可以想象大理石是一缸水，他其實是用了一個看不見的手，把雕塑從大理石中“撈出來”而已。
我一圈又一圈繞著這些雕塑反復(fù)欣賞，常常有錯覺，只要稍微用手指觸碰，對他們大理石的表面輕輕施力，這千年的封印就會龜裂，將他們的真身解脫出來，舒舒服服伸個懶腰。
叁
一個城市的品格，在它如何對待流浪動物上，或許能窺見一二。我從來沒有見過活得這么怡然自得的流浪貓流浪狗。
街角的流浪貓會主動過來蹭你，翻肚皮，流浪狗大大咧咧地往大街中間一趟，占著黃金地段曬太陽，所有行人都自覺地繞著它走。這是對人類有多大的信任和安全感，才能如此放肆地活著？
（主動過來和我貼貼的流浪貓，表情略微嚴(yán)肅）
（等魚吃的流浪貓，塑料袋里有一堆釣上來的小魚）
上周日，我從土耳其回來還不到一周，離我酒店5分鐘的獨(dú)立大街就被自殺式爆炸襲擊了，6死81傷，庫爾德斯坦工人黨及敘利亞民主聯(lián)盟黨被認(rèn)為是這次爆炸的主要嫌疑人。今天，土耳其空軍對敘利亞北部發(fā)動報復(fù)空襲。
土耳其這個國家，基于其地理位置，處于一種永久的，被左右拉扯的“自我懷疑”之中。它地跨歐亞大陸，帶著滿身抹不去的宗教“紋身”和戰(zhàn)爭后結(jié)痂的傷疤，像兩個鬧離婚的家長那個沒人要的孩子，急切地想要投入強(qiáng)者的懷抱，卻經(jīng)歷著深深的民族認(rèn)同感危機(jī)。
再回想國慶節(jié)那天他們滿大街的紅白星月旗，我只有旁觀者那種深深的無力感。如果你想看看這個世界，有些國家，真的要趁早去，因為不知道哪一天，戰(zhàn)火、政變、恐襲將把你作為游客的那點(diǎn)權(quán)力都剝奪。
如果我們能給予流浪的貓貓狗狗那么多的信任和安全感，為什么我們不能施舍一點(diǎn)點(diǎn)同理心給同為人類的對方？
（和平的土耳其，安逸的狗狗）
原本不想在那么沉重的地方結(jié)束文章，但寫到這里，實在無力繼續(xù)動筆。愿逝者安息。